Реле

[Vitko]

...

Всячески поддерживаю решение сделать "по уму". НУ что же, поехали дальше... Итак, "не нравится стартер от м-44" Стартер тут не при чем.
1) Ты написал, что проблема появилась до свапа.
2) Когда я предложил снять провод со стартера и заземлить его индивидуально - я предположил, что произошло нарушение / окисление контакта именно в точке подключения к стартеру. С моей точки зрения это было наиболее вероятно. Ты попробовал заземлить провод (я надеюсь, ты это делал старательно, убедился, что контакт хороший, не сгнивший и не выгоревший). Результата не было.
Тогда остается еще одно место. Я его сначала исключил, исходя из того, что в БМВ проводку делают хорошо (по сравнению, например, с японскими и американскими автомобилями). Так вот, есть место, где провод (черно-зеленый), идущий от разгрузочных реле, соединяется с таким же черно-зеленым проводом, уходящим на стартер. Точка стыка называется S233, находится в жгуте, который идет вдоль левого борта.

Там провод соединяеся методом простого обжима специальной железячкой. Надо посмотреть это место, пожет оно себя плохо чувствует???

[Fuad]

Сначала подключил напрямую без вежливого реле, всё стало нормально работать, но без реле №5, его вставляешь и не работает. Внимательно еще раз прочитал пост Vitko и прозвонил контакты реле 5 и 7 под капотом. Результат описан выше - массы нет. Дальнейшие изыскания следующие:
1.Вернул контакты вежливого реле в стоковое состояние.
2.Вскрыл блок предохранителей и проверил контакты реле - всё идеально.Собрал.
3.Разъеденил разъем моторной косы, прозвонил 85 контакт разгрузочного реле - 15пин разъема х20, как и должно быть по схеме е30.
4.Прозвонил контакт 30h стартера - 18пин и 14пин разъема х20, по схеме е30 и е36 должен быть 15-ый пин.
5.18-ый пин по е36 идет с контакта 50 стартера на 18пин х20 и дальше на ЕВС.
6. Соответственно контакт 30 стартера бьётся то же с 18 и 14 пином.

14 пин по обоим кузовам вроде как сигнал спидометра.
Работает ли спидометр после свапа я не проверял. Может переставить пины?

Что касаемо появления проблемы до свапа, вроде я поменял какой-то пред, и вроде заработало. Точно уже не помню.
Ещё один нюанс: по схеме пин18 разъема х20 должен так же приходить на блок ЕВС. Но после программирования ЕВС, стартер включался автоматически после срабатывания чипа ЕВС, в итоге этот контакт от ЕВС отключили.

В итоге: кузовной разъем х20 (родной) полностью стоковый и прозванивается правильно. Проблема в контактах от м44. Щас попробую ещё раз подать минус напрямую от 30h. Хотя когда отсоединил контакт 30h от стартера и звонил его на х20, то он бьется с пином 18 и 14.

[Vitko]

По п.6 поправлю: не 30, а 50! 50 должен биться с 18-й точкой. Контакт 30 - он совсем силовой, должен уходить напрямую на АКБ.
Очень не нравится следующее: 30h звонится на 18 и 14. Думаю, надо старательно отключить моторную косу и еще раз удостовериться в замыкании между точками 18 и 14. Если это имеет место - провести пристальную ревизию жгута и устранить перемыкание. Ибо в точку 14 проходит иформационный провод. - передает в ЕСМ информацию из приборки. Кстати, мое мнение - спидометр у тебя должен работать. Через точку 18 проходит (условно) силовой провод, непосредственно включающий стартер. Штатно они перемыкаться не должны.
Вопрос: А в какую точку на раз'ем Х20 приходит провод от клеммы 50 стартера? Дожен приходить в точку 18.
Вопрос2: а что приходит в точку 15 у Х20 со стороны моторного жгута??
Вопрос3: По ньюансу. Так и не понял, зачем на ЕВС будет приходить информация о включении стартера. На схемах Е-30 не нашел. Или это по схемам Е-36?

[Fuad]

По п.6 ошибся, контакт 50 конечно же.
Ответ 1: клеммы стартера 30h и 50 приходят совершенно одинаково на пины 18 и 14.
Ответ 2: в точку 15 со стороны моторного жгута нифига не приходит.
Ответ 3: Это всё в принципе гибрид, ЕВС только по схемам е36.

Есть стойкое ощущение что где-то под капотом не хватает массы. Есть еще косяк с датчиками износа колодок, горят очень тускло, никто ничего естественно не менял. Появилось после свапа.
Еще возникла идея относительно диагностического разъема: по количеству пинов они одинаковы, но расположение немного разное. Крышки в обоих вариантах замыкают одинаковые контакты, но в разъеме е36 их 10, а в е30 их 11 и расположены не идентично.

При всём при этом, двигатель отлично заводится, по диагностике показывает только ошибку лямбды...
Моторную косу от м44 я не расплетал, а просто взяв нужные пины вставил их в моторный разъем от е30, по схемам выложенным в инете.

[Vitko]

Считаю, надо действовать следующим образом:
1) Отключить моторный жгут от Х20, от стратера 50 и от стартера 30h
2) Убедиться, что провод от 50 не перемыкается с проводом 30h. При подключенном жгуте они соединяются через обмотку втягивающего реле. Это - нормально и правильно
3) Убедиться, что 50 от стартера приходит на 18 в Х20
4) Найти, куда приходит 30h от стартера. Вынуть его и переставить в 15.
По поводу крышки диагностического раз'ема. Несоответствие легко может подкинуть геморрой. Я бы попробовал добиться работоспособности системы без крышки.
По поводу нехватки массы под капотом: если она и есть, то на работу к5 и к7 не повлияет. А так, которая может повлиять, проявит себя в виде некрутящегося стартера.
По поводу сигнализатора колодок: отключи от приборки оба раз'ема и убедись, что цепь сигнализатора висит в воздухе, т.е. не пересекается ни с питанием ни с массой вообще нисколечко. Если перемыкает - устрани, если нигде не перемыкает - пропаяй раз'емы приборки, должно помочь.

[Fuad]

Спасиб. Таз повезли на колхоз выхлопа, завтра вечером притащу обратно и буду действовать по вышеуказанной схеме.
Странно что 30h приходит на 14 пин, а это вроде как сигнал спидометра... менял местами 14 и 15, всё так же не работает. При сращивании разъемов х20, ничего не тестил, тупо вытаскивал нужный контакт и вставлял в нужное место по распечатке.

При отключении переднего разъема "датчика" износа колодок, лампа загорается ярким красным светом, при подключении горит тускло-тускло. С задними не пробовал.
Еще как вариант: при прикуривании что-то произошло с контактами приборки, хотя на машине хранящейся 20 лет в тепле, не видевшей зимы и пробегом 40ткм... на вид всё абсолютно стерильно...ну да ладно, буду пробовать.

[Vitko]

Странно что 30h приходит на 14 пин, а это вроде как сигнал спидометра... менял местами 14 и 15, всё так же не работает. При сращивании разъемов х20, ничего не тестил, тупо вытаскивал нужный контакт и вставлял в нужное место по распечатке.

Возможно, при перетыкивании контактов неправильно определил смысловую нагрузку провода:) То, что 30h приходит на 14 точку - так ты же его сам и втыкал? (Я не издеваюсь, просто досконально пытаюсь прояснить ситуацию).
По сигнализатору колодок: не поленись проверить сопротивление между 21 (с1) и 26 (с2). Это в жгутах приборки. Должно быть 0 ом (замыкание). Если не так - проверяй раз'емы в колодочных датчиках, если так - пропаивай приборку. Все будет работать.

[Fuad]

Конечно возможно что я не правильно переткнул пины, буду разбираться. Если не получится самостоятельно, то один фик тащить её в столицу на настройку, там и соберём консилиум по факту.
ПС. Сниму приборку обяз, померю сопротивление, заодно посмотрю контакты. Ноль Ом должно быть при соединенных разъемах датчиков?
Спасиб еще раз...

[Vitko]

Ноль Ом должно быть при соединенных разъемах датчиков?
Спасиб еще раз...

Да, по сути 2 датчика  колодок (я рассматриваю задние дисковые тормоза) образуют замкнутую цепь. Единый провод. Есть проводимость в цепи - лампочка не горит. появился обрыв - лампочка горит. Это - идеальный случай. На практике возможно ухудшение проводимости в точках подключения датчиков (соль и прочая дрянь). Но это, как я понял, не твой случай. Или разрушение пайки в приборной панели (это можно считать болезнью).
Думаю, что у тебя вполне получится разобраться самостоятельно. Потому, что ничего сложного там нет, а по общению ты производишь впечатление разумного человека.

[Fuad]

Начал с индикатора износа. Снял панель приборов, прозвонил контакты 20 и 26 приборки (синий и белый разъемы), прозвонка пикает, сопротивление ноль. Прозвонил эти же контакты на приборке, показало 256Ом, по мануалу вроде д.б.220? иль я путаю? Собрал назад, лампа так же еле-еле горит.
Пошел разбираться реле и моторным разъемом...

[Fuad]

Считаю, надо действовать следующим образом:
1) Отключить моторный жгут от Х20, от стратера 50 и от стартера 30h
2) Убедиться, что провод от 50 не перемыкается с проводом 30h. При подключенном жгуте они соединяются через обмотку втягивающего реле. Это - нормально и правильно
3) Убедиться, что 50 от стартера приходит на 18 в Х20
4) Найти, куда приходит 30h от стартера. Вынуть его и переставить в 15.

По пунктам:
1.Отключил моторный разъем х20, снял контакты 30h( и 50(10) со стартера.
2.Прозвонил контакты 50 и 30h - пусто, т.е. нигде не перемыкаются. При соединении их со стартером, естественно они звонятся как и написано выше через втягивающее.
3.Контакт 50 приходит на пин18 разъема х20
4.30h приходит на пин 14, переставил местами 14 и 15, т.е. воткнул контакт 30h в 15 пин разъема х20.
Соединил разъем х20,контакты 30h и 50 на стартер, накинул клеммы аккума и... всё то же самое... ЭСП работают только при открытой двери, печка фунциклирует нормально, всё остальное (фары, повороты, зеркала, обогревы) то же фунциклирует.

Жду дальнейших руководств/рекоммендаций...

[deeamon]

приборки нет второй проверить??

[Vitko]

Ага, действие развивается.. Это- хорошо.
Я правильно понимаю, что поведение несколько поменялось? перестала проявляться чехарда с "вынем одно реле - заработает соседняя цепь"? Т.е. вынимание К-7 не приводит к работоспособности электростекол?
Если неисправность видоизменилась и есть частичная победа, то следующий абзац с проверками можно пропустить.
Дополнительные проверки:
прозвони цепь 30h - 85 разгрузочного реле. Должно быть 0 Ом. Проверь работу разгрузочного реле. Для этого надо убедиться, что на управлении (между точками 85 и 86) есть 12 вольт при включенном зажигании и нет напряжения при включении стартера. Ньюанс операции заключается в том, что надо сделать так, чтобы оба реле при этом были вставлены. Либо заменить одно из реле 5-ватной лампочкой, подключив ее на точки 86 и 85 одного из реле. При этом даже удастся обойтись без тестера. Т.е. при включении зажигания лампочка должна ярко гореть, а при включении стартера - погаснуть.

Если это все выполняется, то драма (увы) в том самом вежливом реле. Его принцип действия я не знаю, ибо на схемах нигде нет. А на моей машине бедная комплектация. Там не то, что вежливого реле нет. Там даже стекла были на веслах и электроприводы я поставил SPAL.
Из того, что написал Мастер, я понял, что питание электростекол идет не напрямую с предохранителя 17, а с заходом на это ловкое реле. Так вот, в принципе не самая плохая затея - найти на этом реле провод, который уходит на электростекла и переставить его в точку Q раз'ема аксессуаров.

Есть вариант изучить работу этой штуки. Для этого мне надо хотя бы фотку внешнего вида. этого самого реле. И описание проводов, которые на него подходят.

[Vitko]

Начал с индикатора износа. Снял панель приборов, прозвонил контакты 20 и 26 приборки (синий и белый разъемы), прозвонка пикает, сопротивление ноль. Прозвонил эти же контакты на приборке, показало 256Ом, по мануалу вроде д.б.220? иль я путаю? Собрал назад, лампа так же еле-еле горит.
Пошел разбираться реле и моторным разъемом...

Я надеюсь - имеется очепятка? ноль ом должно быть между 21 и 26, а не между 20 и 26.
220 Ом - это добавочное сопротивление для правильной работы системы Оно наблюдается между точкой 21 и 23 в С1.
Какой результат должен быть при измерении сопротивления между 21 и 26 внутри приборки - я не знаю, да это и не важно. Думаю, что разобрав приборку и вынув оттуда плату, ты сможешь пронаблюдать в точках запайки раз'емов что-то похожее на это:

Это, конечно, утрированный случай (но абсолютно реальный).
Методика лечения - пропаять раз'емы на плате в приборке в точках 21 и 26. А лучше - вообще пропаять оба раз'ема полностью.

[Сергей010]

Онлайн помощь с электрикой))) можно будет обращаться?